Дай прикурить

Нынешняя зима 2025-2026 годов необычайно красива. Великолепные снегопады по нескольку дней подряд застилают белым покровом дороги, дворы, деревья. Дети резвятся, катаются с горок, лепят причудливых снеговиков, мастерят снежные крепости. Отчасти, своим творческим радостям, детки обязаны не Деду Морозу, а тому, что снегоуборочная техника не всегда может проехать по придомовой территории и вовремя выполнить свою миссию. А вот кто точно в этой ситуации не разделяет детских эмоций, так это автолюбители! Образованные снежно-ледяные гребни вдоль припаркованных автомобилей, заставляют их владельцев не только освежить (или приобрести?!) навыки владения лопатой, а иногда и ломиком, но и задуматься о правильности, принятого ранее решения, о переходе с «шипов» на «липучку». Ведь в таких условиях, маневрирование и торможение (даже на предельно низких скоростях) частенько носит «заносчивый» характер. А перспектива того, что с таким трудом и нервами расчищенное с утра машиноместо вечером на сто процентов будет занято соседским авто, заставляет вспомнить все преимущества общественного транспорта нашей красавицы Москвы.

И вот стоят такие грустные машинки во дворах, присыпанные снегом и мерзнут от не совсем традиционных для наших широт 30-ти градусных ночных заморозков и невдомек им, что завтра их любимому владельцу надо срочно ехать по, естественно, неотложным делам. И рады бы они прогреться и проехаться с ветерком по зимней столице, да из-за разряженного аккумулятора не то, что бодро прокрутить стартер сил нет, но и под час дверь хозяину с кнопки брелка открыть не могут.



Что же делать если ехать надо?
Первое, это открыть дверь. Хорошо, если механическая часть замка в доступе, а если нет? В Автомобилях Audi, Skoda, Volkswagen, Porsche и ряда других, личинка замка спрятана под декоративной пластиковой крышечкой, которая, при неправильном снятии на морозе часто ломается. Поэтому – посмотрите в Руководстве по эксплуатации, как ее правильно снять, прежде чем рука потянется за отверткой.

Следующий «вызов» — неработающая личинка замка. Под действием влаги и реагентов, механизм замка часто закисает. Профилактическое избежание данной проблемы — систематическая обработка механизмов замков синтетической смазкой с дальнейшей разработкой. Если все же проблема с открыванием случилась и замок не слушается ключа, то можно попробовать использовать специальные средства типа WD-40, но с поездкой придется точно повременить. Дело в том, что специальные компоненты в составе «WD-шки» не могут сразу решить свою задачу.

Следующий этап борьбы за возможность поездки на своем автомобиле это реанимация аккумулятора. Самым правильным, было бы снять АКБ, занести его в тепло, отогреть (4-6 часов) и поставить на зарядку. После чего, теплый и заряженный, отнести к машине, установить, закрепить, затянуть клеммы и запустить мотор. Но, на практике, все происходит по укороченному сценарию. Речь, конечно же, идет о «прикуривании»: от внешнего источника-донора берется питание для севшего АКБ в автомобиле-реципиенте. Сразу следует принять во внимание, что необходимо проверить, нет ли замыкания внутри самой батареи. А это, между прочим, весьма распространённое явление у замороженных и разряженных батарей. В случае, если внутреннее сопротивление выше 0.01- 0.07 Ом, повод задуматься о новой батарее, её правильном выборе и дальнейшей прописки в системах управления автомобиля. Портативных устройств для такой проверки достаточно много и ее реализация поможет сохранить от выхода их строя электронные компоненты машины. Если проверка пройдена успешно, то можно переходить к процедуре «прикуривания». Для этого паркуем автомобиль-донор поближе к разряженному аккумулятору, и, с помощью специальных проводов, соединяем последовательно «+» клеммы от донора к реципиенту, а «-» от минусовой клеммы донора к выносной клемме, если есть, а если нет, то к металлической части двигателя. Таким образом, снизится нагрузка на провода и на электрокомпоненты АКБ обоих автомобилей. После этого, запускаем автомобиль-донор и повышаем его обороты до, примерно, 1500 об/мин. Ждем около 10 минут. Это нужно для того, чтобы севшая батарея, приняла на себя небольшой заряд и не было сильной просадки напряжения при работе стартером, что так же негативно может в дальнейшем отразиться на работе АКБ. После этого, глушим автомобиль донор, выключаем его зажигание и, не разъединяя клемм, пробуем запустить реципиента. При наличии механической КПП, будет полезным одновременное выжимание педали сцепления, что снижает потери на проворачивание загустевшего масла в трансмиссии. Педаль газа лучше не трогать.

Как только автомобиль запустился, снимаем «-» клемму, с обоих автомобилей, и только потом «+». Важность этого отключения в том, чтобы не нагружать генератор сразу после пуска вторым аккумулятором, так как у большинства автомобилей генератор выходит на максимальную нагрузку не сразу, а спустя одну-две минуты после запуска.

Если запуск не удался, а ехать надо, то некоторые используют мощности автомобиля донора и его генератора при запуске не глуша автомобиль. Но тут кроется опасность. В виду конструктивных особенностей многих современных машин, такая попытка может привести к выходу из строя и целого ряда дорогих электронных компонентов, причем обоих автомобилей! И касается это не только современных БМВ и Мерседесов, но и (как это не покажется странным) свежих Нив и Вест. То есть может получиться, что два генератора будут пытаться зарядить один рабочий АКБ и один разряженный. И хорошо, если разряженная батарея способна выдержать (причем и с нанесением определенного вреда собственному ресурсу) такой объем напряжения! Но, как правило, сильно замерзшая АКБ не способна этого сделать. И в этот момент, оба автомобиля подвергаются большому многозвенному риску. Сгоревшие блоки, повреждения проводки, выгоревшие монтажные блоки, перегрев реле, обнуление прошивок и потеря данных в ответственных блоках управления.

Также не следует забывать еще одно простое правило: можно оказывать помощь большим автомобилем (с большим мотором и большей батареей, а иногда и несколькими) – маленькому, но не наоборот! В лучшем случае это нарушение может обернуться просто неудачной попыткой запуска.

Резюмируя, некоторый свод правил:

• систематически обслуживаем замки, для обеспечения аварийного доступа в салон;
• подключаемся большей батареей к меньшей, предварительно проверенной на отсутствие внутреннего замыкания;
• подключаем сначала плюсовой красный провод от донора к реципиенту, потом минусовой черный от донора к минусовой выносной клемме или к любой крупной неокрашенной детали кузова или непосредственно к двигателю. Снимаем — в обратной последовательности;
• после подключения ждем минут 10-15. Запуск производим с выключенным зажиганием;
• по возможности после продолжительного простоя, извлекаем АКБ, несем домой, отогреваем и ставим на зарядку с помощью зарядного устройства;
• своевременно меняем аккумулятор на новый и, желательно на СТО, ввиду необходимости прописывания нового АКБ в электронные системы автомобиля.